Zisterne für den Garten: Regenwassertanks im Vergleich

Unterirdische Zisternen unterscheiden sich vor allem in der Bauform – und die bestimmt, wie tief und breit Sie ausheben müssen.

Rundtank / Erdtank: Die klassische, kugel- oder ovalförmige Bauweise (z. B. GRAF Carat, Garantia Columbus). Sie nutzt das Aushubvolumen effizient und ist statisch sehr stabil, braucht aber eine vergleichsweise tiefe Baugrube – ein 6.500-l-Carat ist über 2,70 m hoch. Erdtanks eignen sich, wenn ausreichend Tiefe vorhanden ist und kein hoher Grundwasserstand stört.

Flachtank: Eine flache, breite Wanne (z. B. GRAF Platin, Roth Twinbloc, Rewatec F-Line). Ein 5.000-l-Flachtank ist oft nur rund 1,30 m hoch, dafür fast 3 m lang. Das spart Aushubtiefe und Erdarbeiten erheblich und ist ideal bei hohem Grundwasser, felsigem Untergrund oder geringer Verlegetiefe. Nachteil: Er benötigt deutlich mehr Grundfläche.

Säulen- bzw. Modultank: Schmale, hohe Tanks oder zu Reihen koppelbare Module für schmale Grundstücksstreifen. Sie brauchen wenig Grundfläche, sind pro Liter aber meist teurer und beim Einbau statisch empfindlicher.

Für alle Bauformen gilt: Ein Domschacht verlängert den Tank bis zur Geländeoberkante und macht ihn zugänglich. Die Abdeckung gibt es begehbar (Garten) oder PKW-/LKW-befahrbar (Einfahrt, Stellplatz).

Die Bemessung von Regenwassernutzungsanlagen ist in der DIN EN 16941-1 (Vor-Ort-Systeme für die Nutzung von Regenwasser, Teil 1) geregelt, ergänzt durch die nationale DIN 1989-100. Drei Faktoren bestimmen das nötige Volumen:

1. Ertrag aus der Dachfläche: Jahresniederschlag (in Deutschland im Schnitt 600–800 l/m²) × geneigte Dachfläche × Abflussbeiwert (Ziegeldach ca. 0,8) × Filterwirkungsgrad (ca. 0,9). Beispiel: 100 m² Dach × 700 l/m² × 0,8 × 0,9 ≈ 50.000 l Ertrag pro Jahr.

2. Bedarf: Gartenbewässerung rechnet man mit grob 60 l/m² Gartenfläche und Jahr. Im Haus kommen für Toilette (ca. 30–40 l/Person/Tag) und Waschmaschine (ca. 10–15 l/Person/Tag) weitere Mengen dazu.

3. Speichergröße: Als Faustregel deckt das Zisternenvolumen etwa den Wasserbedarf von rund drei Wochen Trockenheit ab. Für reine Gartennutzung reichen häufig 1.500–3.000 l; für Haus und Garten zusammen sind 5.000–7.500 l üblich. Eine zu große Zisterne lohnt sich selten – das Wasser sollte regelmäßig durchspülen, damit es frisch bleibt.

Für die genaue Auslegung nutzen Sie unseren ausführlichen Leitfaden zu den Grundlagen und Vorteilen sowie die Hinweise zur Nutzung im Haushalt.

Kunststoff (PE): Leicht (ein 4.800-l-Tank wiegt oft unter 200 kg) und ohne Kran von Hand oder mit Minibagger einbaubar. PE-Tanks sind günstig in Anschaffung und Transport, korrosionsfrei und in vielen Bauformen erhältlich. Nachteil: Bei hohem Grundwasser ohne ausreichende Erdüberdeckung können sie auftreiben, und das gespeicherte Wasser bleibt eher sauer.

*Vorteile:* günstig, leicht, einfacher Einbau, große Modellvielfalt. *Nachteile:* Auftriebsrisiko bei Grundwasser, kein pH-Ausgleich.

Beton: Schwer und stabil (Mall-Zisternen wiegen leer mehrere Tonnen) – dadurch praktisch kein Auftrieb und hohe Tragfähigkeit, oft PKW-/LKW-befahrbar. Der Kalk im Beton neutralisiert saures Regenwasser und hebt den pH-Wert in einen günstigeren Bereich, was Leitungen und Pumpen schont. Nachteil: Transport und Einbau erfordern Kran/Schwerlastfahrzeug und sind aufwendiger und teurer.

*Vorteile:* extrem langlebig, kein Auftrieb, pH-Ausgleich, hohe Belastbarkeit. *Nachteile:* hohes Gewicht, Kran nötig, teurer in Transport/Einbau.

GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff, z. B. Haase): Korrosionsfest, sehr stabil und auch für hohe Erdüberdeckung und Grundwasser geeignet, dabei leichter als Beton. Preislich liegt GFK meist über PE und teils über Beton – ein Nischen- und Spezialprodukt.

Der Einbau richtet sich nach DIN 1989-100 und der jeweiligen Hersteller-Einbauanleitung – beide sind verbindlich für Statik und Gewährleistung.

Baugrube und Unterbau: Unter den Tank kommt eine verdichtete Kies- oder Splittschicht (meist 15–20 cm). Die Grube muss rundum etwas größer als der Tank sein, damit die Verfüllung sauber verdichtet werden kann. Bei Kunststofftanks ist gleichmäßiges Verfüllen entscheidend, sonst entstehen Spannungen.

Einbautiefe und Erdüberdeckung: Die Erdüberdeckung (Oberkante Tank bis Geländeoberkante) liegt bei Erdtanks meist zwischen 0,8 und 2,0 m, abhängig vom Domschacht. Eine frostfreie Verlegung (in der Regel mindestens 0,8 m über der Entnahme) ist wichtig. Flachtanks reduzieren die nötige Gesamttiefe deutlich.

Befahrbarkeit: Standardmäßig sind die meisten Tanks nur begehbar (Abdeckung bis ca. 150–200 kg). Soll die Fläche mit dem PKW befahren werden, brauchen Sie eine ausdrücklich befahrbare Ausführung mit passendem Domschacht und lastverteilender Abdeckung (z. B. Klasse B nach EN 124). Bei GRAF Carat sind je nach Aufbau bis 12 t Fahrzeuggewicht möglich.

Grundwasser: Bei hohem Grundwasserstand drohen leichte Kunststofftanks aufzuschwimmen. Beton hält durch sein Eigengewicht dagegen; bei PE/GFK sind die Herstellervorgaben zur maximalen Eintauchtiefe strikt einzuhalten.

Genehmigung: Eine Zisterne ist häufig anmelde- oder anzeigepflichtig (Trinkwassertrennung, Anschluss ans öffentliche Netz). Details dazu in unserem Beitrag zu den rechtlichen Grundlagen. Welche Förderung und Wirtschaftlichkeit möglich sind, klären wir separat. Zur kompletten Anlage gehören außerdem Pumpen und Filter.